Диагностика блока питания Xiaomi TV: признаки и проверка

Телевизор Xiaomi внезапно не подаёт признаков жизни, мигает индикатором или уходит в перезагрузку? В девяти из десяти случаев в цепочке виноват блок питания или подсветка, которая его перегружает. Нужен понятный алгоритм без гаданий и «метода тыка». Разберёмся, как отличить «плохой» БП от проблем на материнской плате или подсветке, какие замеры делать и как не получить удар током. Для наглядности можно свериться с кратким кейсом из материала — диагностики блока питания Xiaomi TV — а ниже вы получите полный разбор с практическими шагами.

Признаки, по которым можно заподозрить блок питания

Что говорит поведение индикатора и звуки

Индикатор на передней панели — не просто лампочка. Он помогает понять, какое напряжение «просело» и куда смотреть первой. Если телевизор совсем «мёртвый» (нет реакции на кнопку и пульт, индикатор не горит), чаще всего отсутствует дежурное питание 5 В. Его генерирует отдельный узел блока питания, работающий сразу после включения в сеть. Когда 5 В есть, но остальная часть БП не запускается, индикатор обычно горит, но экран остаётся чёрным, а на команды включения есть лишь короткая вспышка или щелчок реле.

Типичные сценарии:

• Полная тишина, индикатор не светится — вероятен обрыв предохранителя, пробой первичного ключа/MOSFET, «мертвый» ШИМ-контроллер дежурки, глубокий пробой по первичке.
• Индикатор горит/мигает, но нет запуска — дежурка есть, БП не переходит в рабочий режим. Возможны: не приходит сигнал PS-ON с материнской, перегрузка по вторичке, просадка 12/24 В.
• Есть звук без картинки — подсветка в коротком замыкании или деградации. БП пытается запустить LED-драйвер, уходит в защиту, экран темнеет через 1–3 секунды.
• Бесконечная перезагрузка (boot loop) — просадка питаний под нагрузкой, высохшие конденсаторы по вторичке, всплески пульсаций, защита по питанию процессора.

Запах гари, тихий свист/писк из блока питания, «цикание» (попытки запуска) — дополнительный маркер. Наглядный пример: при обрыве оптопары или деградации обратной связи ШИМ начинает «качать» на пределе, возникает характерная пульсация и посвист.

Как отличить проблему БП от материнской платы и подсветки

Задача — вычислить узел, который тянет всё «вниз». Простой тест: включите телевизор и посвятите фонариком под острым углом в центр экрана. Если видите еле заметное изображение — процессор и материнская целы, виновата подсветка/LED-драйвер. Когда изображения нет совсем, но индикатор живой и реагирует на пульт, смотрите в сторону системной платы или её питаний.

Проверка на слух/ощупь: приложите ухо к задней крышке. Короткий щелчок — реле запуска БП. Если щелчок есть, но экран «чернеет» через секунду — часто это подсветка, уводящая блок в защиту. Лёгкое потрескивание на холостом ходу говорит о нестабильности дежурки.

Безопасная первичная проверка дома

Подготовка и быстрые тесты без разборки

Даже до снятия крышки можно отсеять половину проблем. Проверьте розетку и сетевой фильтр, исключите удлинитель, измерьте напряжение в сети (минимум тестером-розеткой). Сбросьте «залипание»: отключите ТВ от сети на 5–10 минут, затем зажмите кнопку питания на корпусе на 10–15 секунд — так вы разрядите часть цепей и сбросите защиту.

Инструменты, которые стоит подготовить:

• Мультиметр с функцией измерения постоянного напряжения и прозвонки.
• Отвёртки, пластиковая лопатка для защёлок.
• Небольшой фонарик.
• Перчатки диэлектрические или хотя бы хлопковые, очки.

Внимание к безопасности: первичный электролит в БП держит до 300–330 В после отключения. Никогда не трогайте первичную часть платы, не имея опыта. Разряжайте конденсатор через резистор 100–220 кОм, не коротите его отвёрткой. Работайте одной рукой, стоя на сухой поверхности.

Визуальный осмотр после снятия крышки

Отстегните заднюю крышку, аккуратно отсоедините динамики и шлейфы, не тяните за провода. Блок питания у Xiaomi обычно отдельная плата с сетевым разъёмом, предохранителем и радиаторами. Осматривайте:

• Вздутые или подтёкшие электролитические конденсаторы. Даже лёгкая «шляпка» — повод заменить все в линии.
• Подгар на резисторах, трещины пайки вокруг трансформатора, дросселей, разъёмов.
• Потемневший клей «сопли» (стареет, становится проводящим) — может уводить параметры и вызывать свист.
• Следы перегрева разъёма LED-подсветки и коннектора, идущего на материнскую плату.

Параллельно проверьте шлейфы подсветки — окислы, чёрные точки на контактах, следы дуги. Разъём LED-драйвера часто выдаёт проблему ещё до замеров.

Глубокая диагностика: измерения и типовые узлы

Что мерить первым делом: дежурка, PS-ON и линии 12/24 В

Подключите телевизор к сети, но не нажимайте «включить». Измерьте на разъёме, ведущем к материнке, дежурное напряжение 5 V STB. Обычно оно подписано. Норма — 4.9–5.2 В без заметной пульсации. Нет 5 В — виновата дежурка: предохранитель, выпрямитель, ШИМ дежурного источника, оптопара обратной связи, первичный ключ.

Далее нажмите «включить» и посмотрите:

• Сигнал PS-ON (или PWR-ON) с материнки на БП. В логике многих плат PS-ON «подтягивается» к 3.3–5 В при включении. Есть ли этот уровень? Если PS-ON не приходит — материнская не даёт команду запуска (прошивка, стабилизаторы, коротыш на плате).
• Выходные линии 12 В и/или 24 В. Просадка ниже ~11.5 В под нагрузкой — явная проблема БП или перегрузки по вторичке.
• Линия BL-ON (подсветка). Если BL-ON приходит, а подсветка гаснет — проверьте драйвер и сами светодиоды.

Полезный приём: отключите разъём, идущий на подсветку, и включите телевизор. Если при снятой нагрузке БП стабилен, появляются 12 В, телевизор не уходит в защиту — виновата подсветка. Некоторые блоки можно «обмануть», подав на PS-ON через резистор 1–2 кОм от 5 В, чтобы запустить без материнки, но делайте это только при полном понимании схемотехники.

Список типовых узлов в БП, которые чаще всего выходят из строя:

• Электролитические конденсаторы по вторичке (высыхают, растёт ESR, растут пульсации).
• Оптопара и TL431 в цепи обратной связи (дрейф параметров).
• Первичный MOSFET/ключ и ШИМ-контроллер (пробой после скачка).
• Предохранитель, термистор, выпрямительный мост (последствия грозы).
• Драйвер подсветки: полевые транзисторы, резисторы тока, трансформатор/драйвер IC.
• Плохие пайки тяжёлых элементов: трансформаторы, дроссели, радиаторы.

Проверка LED-подсветки и взаимодействие с БП

Звук есть, картинка пропадает через секунду, индикатор «ведёт себя нормально» — почти всегда проблема в подсветке. В Xiaomi LED-ленты нередко подключены последовательно/пакетами, и один пробитый светодиод уводит весь канал в защиту. На столе это проверяют тестером светодиодов или блоком с ограничением тока. Если инструмента нет, можно хотя бы замерить напряжение на разъёме LED при старте: всплеск до 80–200 В (в зависимости от диаграммы конкретной модели) и резкое падение укажет, что драйвер пытается запустить ленты, но получает перегрузку.

Не путайте проблему подсветки с материнкой: если при отключённом шлейфе материнской платы БП запускается в дежурку стабильно, а при подключении и включении индикатор реагирует и слышно звук интерфейса/пульта — логика жива, виновата подсветка или её питание. Кстати, если одна из лент «подсела», БП может свистеть — ищите перегретые резисторы тока.

Полезная профилактика: когда меняете хотя бы одну перегоревшую ленту, заменяйте комплектом и проверьте теплоотвод. Грязь и неплотный прижим панелей повышают температуру, ускоряя деградацию светодиодов и перегружая драйвер.

Что ремонтировать, а что менять: типовые поломки и решения

Решения по узлам, ориентиры по стоимости и советы по эксплуатации

Когда вы локализовали неисправность, важно выбрать тактику. Если блок питания модульный и доступна оригинальная плата — замена целиком часто надёжнее точечного ремонта, особенно после грозы. Но в большинстве случаев грамотная замена «расходников» возвращает ресурс надолго.

Что обычно делают в мастерских:

• Полный «рекап» вторички: меняют 3–8 электролитов на low-ESR с запасом по температуре 105°C, проверяют пайки. Это устраняет перезагрузки, писк, полосы и «плавающий» старт.
• Замена оптопары и TL431 при нестабильном регулировании. Симптом: напряжения «гуляют» на 0.5–1 В, слышен свист, телевизор стартует со второй-третьей попытки.
• Ремонт первички после скачка: предохранитель, мост, NTC, MOSFET, ШИМ. Обязательно проверяют датчики тока и демпфер.
• Драйвер подсветки: меняют пробитые ключи, резисторы шунтов, проверяют обвязку и состояние лент.

Ориентиры по стоимости (могут отличаться по региону и модели):

• Замена конденсаторов/мелкий ремонт БП: 1500–3500 ₽.
• Ремонт первичной части после скачка: 3000–6000 ₽.
• Замена платы БП целиком: 4000–9000 ₽.
• Ремонт/замена подсветки (ленты + работа): 4000–10000 ₽ в зависимости от диагонали.

Чтобы снизить шанс повторной поломки:

• Ставьте сетевой фильтр или реле напряжения, особенно если в сети просадки/скачки.
• Не перекрывайте вентиляционные отверстия, не вешайте вплотную к стене без зазора.
• Периодически продувайте пыль: перегретые конденсаторы стареют во много раз быстрее.
• В меню снизьте яркость подсветки на 10–20% от максимума — это не влияет заметно на картинку, но сильно продлевает срок службы LED и разгружает драйвер.

Короткий чек-лист для самостоятельной диагностики:

• Индикатор не горит вообще — начните с дежурки 5 В и предохранителя.
• Индикатор горит, щёлчок есть, экран гаснет через 1–3 секунды — проверьте подсветку и драйвер.
• Индикатор мигает кодом, телевизор уходит в цикл — измерьте 12/24 В под нагрузкой, оцените пульсацию, замените критичные конденсаторы.
• PS-ON не поднимается — смотрите материнскую плату, стабилизаторы 3.3/1.2 В, прошивку.
• Писк/свист на любом режиме — ищите утечку/дребезг в обратной связи, высохшие конденсаторы.

Если у вас нет опыта пайки и работы с высоковольтной частью, не экспериментируйте на первичной стороне. В дежурке и особенно на сетевых узлах напряжение опасно — лучше ограничиться замерами низковольтных цепей и визуальным осмотром, а глубинный ремонт доверить специалисту. Но грамотная локализация — уже половина успеха: вы понимаете масштаб проблемы, исключаете «лишние» траты и ускоряете восстановление.